Переделка котлов

  О самостоятельной переделке (модернизации) котлов стоит поговорить отдельно. Наши умельцы вообще могут сделать что угодно. Есть "умельцы", которые дровяной котел переделывают на жидкотопливный. Вот только надо учитывать, что дровяной котел рассчитан на подвод тепла снизу вверх - топливо горит внизу и отходящие газы, поднимаясь вверх, нагревают теплоноситель.
  Жидкотопливная горелка несет с собой абсолютно другой принцип подвода тепла - горизонтальный. Греть такой модернизированный котел, конечно, будет. КПД, правда, будет жуткий, и задняя стенка у котла будет нуждаться в дополнительной защите, иначе она начнет понемножку прогорать. Но какое-то время будет котел греть. А дальше...
  Дело в том, что, установив даже очень хорошую импортную горелку в отечественный котел, в большинстве случаев невозможно получить нормального КПД. Отопительный котел - это технически сложное устройство. Когда его проектируют, то прежде всего, рассчитывают на определенные горелки. И устанавливать в котел "модерновую" импортную горелку - это, зачастую, все равно что пытаться воткнуть в бедный "Запорожец" 12 цилиндровый двигатель. Может и воткнется, может и поедет. Но бензина будет есть …!
  В общем случае можно сказать только одно. Если в начале экономишь на оборудовании, значит, потом всю жизнь будешь платить за лишний теплоноситель. И, как правило, это действительно так. Хороший котел с нормальным КПД - это почти песня. И делают такие котлы далеко не все и далеко не везде. Поэтому к выбору котла надо относиться очень внимательно.
  Есть еще один пример. В Москве на одном участке стоят рядом два дома. Оба эти дома совсем недавно заключили договор о сервисном обслуживании. Один дом чуть побольше, второй поменьше. Первым строился тот дом, который поменьше, и оснащали его котлом тоже первым. Под нажимом заказчика, экономившего деньги на начальном этапе, был установлен котел "ACV" с горелкой "GIERSCH". Когда сдавали второй дом, то деньги на оборудовании уже не экономили и установили котел "WOLF" гораздо большей, чем в первом доме, мощности. Так вот, в настоящий момент котел меньшей мощности потребляет гораздо больше солярки, чем более мощный котел во втором доме.
  В характеристиках различного типа котлов указывается разный КПД. Указывается он в диапазоне от 85 до 110%. Все мы когда-то учились в школе и помним, что КПД не может быть больше 100%. Откуда же берутся цифры, превышающие 100%? Как вообще считается КПД? С электрическими котлами все обстоит именно так, как нас с Вами учили в школе и КПД у этих котлов выше 100% быть действительно не может. Выше 100% он может быть только у котлов, работающих на том топливе, которое сгорает. Все со школы помнят, что при полном сгорании любого топлива получается СО2 и Н2О. Н2О - получается, естественно, в виде водяного пара, содержащего какую-то энергию. Если этот водяной пар каким-то способом сконденсировать, то мы сможем получить дополнительную энергию. Поэтому существуют два понятия теплотворной способности топлива: высшая и низшая удельная теплота сгорания.
  Низшая - это то тепло, которое мы получаем при сгорании топлива, когда водяные пары вместе с содержавшейся в них энергией улетели в "трубу".
Высшая - это теплота с учетом энергии, содержащейся в водяном паре. Все расчеты КПД и в России и в Европе идут по низшей удельной теплоте сгорания топлива (это закон, и по-другому тепловые расчеты вести не положено). Так вот, если все-таки использовать тепло, содержащееся в водяном паре, а расчеты вести, как и положено, по низшей удельной теплоте сгорания, то и появляются цифры, превышающие 100%. Котлы, использующие теплоту конденсации водяных паров, так и называются - конденсационными. И именно они имеют "ненормально" высокий КПД (выше 100%). Разница между низшей и высшей теплотой сгорания топлива составляет около 11%. В этом пределе и могут отличаться КПД котлов.
 КПД можно считать по двум параметрам. Весь Запад считает КПД по температуре отходящих газов. То есть, сожгли килограмм топлива - должны получить столько-то килокалорий тепла, при том, что температура отходящих газов будет равняться температуре окружающей среды. Если замерить разницу между действительной температурой отходящих газов и температурой окружающей среды, то по ней вполне можно рассчитать КПД котла. Грубо говоря, проценты, "вылетевшие в трубу" вычитаются из 100%, и получается действительная цифра.
  В СССР (наследственно в России) был принят принципиально другой принцип расчета - это так называемый "метод обратного баланса". Расход тепла определяется по нижней теплоте сгорания. А далее ставится калорифер на трубу и рассчитывается величина тепловой энергии ушедшей в неё, т.е. величину потерь энергии. Потери вычитаются из общего количества тепла, и рассчитывается КПД. Этот КПД более точен. Почему именно он был принят в качестве методики расчета? Да потому, что все корпуса наших котлов, как правило, были очень плохо теплоизолированы. Через стенки котла наружу улетало до 40 % энергии. (Перед глазами сама собой встает картина - температура в котельной +45-50°С, кочегары в майках бросают в котел уголек. При этом они норовят открыть входную дверь, чтобы хоть немного глотнуть воздуха. - В.К.) По методу обратного баланса на территории России принято считать до сих пор - этого требуют нормативные документы. В настоящее время эту методику можно успешно применять к котлам, работающим на ТЭЦ (котлы мощностью несколько мегаватт), у которых горелки никогда не выключаются. А вот к современным котлам она абсолютно неприменима, поскольку у них принципиально другая схема работы. Ведь у этих котлов нормальный цикл работы горелки выглядит так: пять минут она "работает" и потом 15 минут "стоит" и ждет пока, выработанное тепло используется. И чем выше температура на улице, тем меньше будет "работать" горелка и дольше будет "стоять". Какой уж тут обратный баланс?

Что еще отличает современные котлы?

  Все современные котлы, по крайней мере импортные, имеют теплоизоляцию. Причем, чем "круче" котел, тем лучше у него теплоизоляция. Потери тепла через стенки (тепло, идущее на обогрев котельной) у современного котла составляют не более 1,5-2%. Кстати, часто покупатели современного котла об этом забывают и по старой памяти думают, что в котельной отопления устраивать не нужно - котел сам по себе это помещение обогреет. Потом приходят к нам с вопросом: "А почему это у меня в котельной холодно?". А почему там должно быть тепло, если в котельной не установлено ни одного радиатора отопления? Был такой почти анекдотичный случай. Вызывают на объект - встал отопительный котел. Приезжаем и видим такую картину. К дому пристроено помещение для котла, со стенами в полкирпича.
Внутри пристройки кроме самого котла разместили и бак с соляркой, причем солярку использовали летнюю. Как только мороз на улице стал приближаться к отметке -30°С, солярка "замерзла" (выпали парафины и через фильтр она проходить перестала) - в этом и была причина остановки котла. Хозяин к с претензией: "А почему это котел не обогревает помещение котельной?". Пришлось долго объяснять, что задача котла - обогрев системы отопления, и с этой задачей он до сих пор прекрасно справлялся (хозяин и сам это подтвердил), а для того, чтобы помещение котельной обогревалось, его надо было, как положено, утеплить и включить в систему отопления, как все прочие помещения дома. Кроме того, современные котлы, благодаря теплоизоляции, прекрасно сохраняют тепло. Температура в хорошем котле через двое суток после выключения котла падает всего на 20-25°С.
  Вообще, нужно сказать честно, что все мы в России, включая и тех людей, которые занимаются вопросами отопления и теплоснабжения, далеко не все знаем и находимся в положении малограмотных. Просто, когда подняли "железный занавес" столько всего на нашу голову вывалилось - нового, интересного и непривычного для нас, что мы пока не в состоянии все это переварить. Да и за столько лет привыкли мы все абсолютно к другой технике и другим подходам. Лучшие образцы импортной отопительной техники спроектированы как цельный законченный агрегат.
Поэтому, наверное, не стоит в этом вопросе пытаться изобрести велосипед. Его уже давно без нас изобрели, и изобрели велосипед хороший. Поэтому, прежде чем самостоятельно что-то изобретать, стоит хорошо продумать к чему это приведет. Понятно, что в России Кулибины не переведутся никогда. Вот только в большинстве случаев, к сожалению, получается как у Ильфа и Петрова: "Из швейной машинки "Зингер" и ... был изготовлен мотоцикл, который был очень похож на настоящий, но в отличие от настоящего не работал".
  Давайте все-таки вернемся непосредственно к котлам на дизельном топливе. Когда речь заходит о дизельных котлах, то многие сразу же вспоминают такую картину. Заводится "МАЗ". Двигатель долго чихает и кашляет. При этом из него вылетают клубы черного дыма. И пока двигатель не наберет обороты, выхлоп получается просто жуткий. Именно такая малоприглядная картина, непроизвольно всплывающая из глубин подсознания, и останавливает большинство потребителей, когда предлагаешь им приобрести котел на дизельном топливе. На самом деле современные дизельные котлы, с нормальной горелкой и хорошо настроенные, работают значительно чище и спокойнее, чем тот самый "МАЗ". Ни выхлопных газов, ни дыма из трубы не вырывается. Из неё поднимается только теплый воздух.
  Это можно подтвердить конкретным примером. Газоанализатор, с помощью которого настраивается котел, имеет рабочий диапазон по уровню СО до 1000 ррМ (1000 ррМ = 0,1%). В приборах для проверки состава выхлопных газов автомобиля пределы измерения начинаются именно с этой величины. Когда проходишь техосмотр, то уровень СО не должен превышать 1,5%, а при проверке на улице допустимой величиной является 3% - на этот диапазон и сориентированы автомобильные газоанализаторы. Таким образом, уровень СО, выбрасываемого нормально отстроенной котловой горелкой, как минимум в 100 раз ниже, чем у автомобиля. (Не дай бог кому-то придет в голову котловым газоанализатором проверить содержание СО в выхлопе автомобиля. Газоанализатор "умрет" сразу. И "реанимации" он уже не подлежит.)
  Современная топливная система правильно спроектированная и построенная тоже запахов не дает, поэтому никакого отдельно стоящего хранилища солярки строить не надо. Существуют пластиковые баки, выпускаемые множеством фирм (в основном зарубежных), которые позволяют "хранить" солярку в том же помещении, где установлен котел. И никаких запахов ни в "котельной", ни в доме. Требования пожарной безопасности, безусловно, соблюдать надо. Устанавливать бак в металлической емкости, которая в случае протечки бака не даст топливу разлиться по полу, а блокирует его разлив (таковы современные требования) тоже надо.
Единственная неприятность, которая грозит владельцу такого котла, это то, что если не совсем умно сделан дымоход, то в зимнее время он может обрасти сосульками желто-коричневого цвета. Картина эта, так скажем, не совсем эстетичная. При правильно сделанном дымоходе "сосулек" быть не должно.
Чтобы котел на солярке работал долго и качественно и с соблюдением всех экологических норм, к нему нужны руки. Должен быть наладчик, который бы его отладил и периодически следил (конечно, если сам хозяин этого делать не умеет). Котлы на дизельном топливе имеют повышенную зольность и сажеобразование, по сравнению с газовыми котлами. Если на стенках котла осядет слой сажи толщиной хотя бы 2 мм, то это увеличивает расход солярки приблизительно на 8%. Сажа тепло передает плохо, котел поневоле увеличивает расход топлива, растет температура отходящих газов.
А в результате "лишняя" солярка расходуется в основном на "отопление улицы". Рано или поздно это приведет к полной остановке котла. Если хотите, чтобы котел мало "кушал", то за ним нужно следить. И делать это должен профессионал. Наиболее оптимальный вариант - это когда таким профессионалом является сам хозяин. Современный котел - техника сложная.
  Его наладка и периодические проверки требуют не только специальных знаний, но и специального оборудования. И оборудования далеко не дешевого. Стоимость оборудования, необходимого для сервисного обслуживания современного котла намного превышает стоимость самого котла (кстати, именно поэтому стоимость сервисного обслуживания получается не очень дешевой). И дизельные котлы - они, пожалуй, наиболее требовательны к таким вещам как сервисное обслуживание. Конечно, можно всего этого не делать, если Вас не интересует конечный результат. Был на практике такой случай.
  Купил человек котел и увез за 350 км от Москвы. От услуг по монтажу покупатель отказался. В общем, купил, привез, сам поставил и в субботу котел запустил. В понедельник котел встал. Встал "насмерть". Когда в среду на место прибыл специалист, то увидел примерно такую картину - забито сажей было все, начиная от дверцы. Вытащили оттуда 3 коробки сажи, продули трубу (крышу из "Катепала" пришлось перестелить, поскольку отмыть её уже было нельзя). Ну а во что вылился ремонт и замена деталей даже и говорить не хочется.
  Котлы на газовом топливе. Выбирая котел на газовом топливе, отечественный потребитель пока мало обращает внимания на цены на это самое топливо. Кубометр природного газа стоит 28 копеек, в то время как 1 литр солярки, который обладает той же теплотворной способностью, что и кубометр газа, стоит 4,5 рубля. И это, пожалуй, самый большой и неоспоримый плюс газовых котлов на сегодняшний день.
  Говоря о газовых котлах, придется ввести дополнительную их классификацию, потому что газовые котлы подразделяются еще и по типу горелки и по типу её расположения. Существуют котлы с вентиляторными и факельными горелками на природном и сжиженном газе, котлы с атмосферными горелками. Есть еще отдельный подкласс котлов - настенные (другие котлы, кроме электрических, на стену не вешаются).
  Котлы с вентиляторной факельной горелкой - они практически ничем не отличаются от котлов с дизельными горелками. Более того, котел с жидкотопливной горелкой всегда может быть путем замены горелки переведен на газовое топливо. Зачастую потребитель, зная, что в перспективе планируется газификация поселка, выбирает котел на солярке с тем, чтобы в будущем свести переделки системы отопления к минимуму.
  Нельзя не сказать о целом подклассе котлов, работающих сразу на двух видах топлива: жидком и газообразном. Сразу оговорюсь, что при обсуждении этого подкласса буду высказывать только свое личное мнение. Соглашаться или оспаривать его - это личное дело как читателей, так и специалистов. Выбор этого подкласса котлов, что называется, дело сугубо хозяйское. Дело в том, что часто стоимость двух горелок, работающих на разных видах топлива, вполне сопоставима со стоимостью одной горелки, работающей сразу на двух видах топлива. То есть ощутимой экономической выгоды тут нет. Кроме того, комплексирование различных видов топлива в одном горелочном блоке - это всегда ухудшение одного из них за счет другого. И ограничения, которые совмещенные в единой конструкции горелки накладывают друг на друга и на условия эксплуатации, достаточно велики.
  И если попробовать убрать все эти ограничения с помощью различных технических ухищрений, то такая горелка будет стоить столько, что дешевле будет купить себе персональный самолет. Кроме того, ни для кого уже не секрет, что чем сложнее техника, тем ниже её надежность. Из этих соображений всегда лучше иметь две горелки, работающие на разных видах топлива, чем одну, работающую сразу на двух. Имея же две независимых горелки, в случае проблем с одним из видов топлива Вы сможете достаточно быстро перейти на другой вид.

Насколько быстро можно осуществить этот переход?

  Перейти на другой вид топлива можно в течение 15-20 минут. Для того, чтобы поменять одну горелку на другую (конечно, если обе горелки одной фирмы), достаточно перекрыть подвод топлива, отстыковать электроразъем, ослабить два болта, вынуть горелку, вставить на её место другую, закрутить болты, пристыковать электроразъем и открыть подачу топлива. И все. Конечно это при условии, что вторая резервная горелка у Вас постоянно подключена к топливной магистрали и находится где-то рядом.
Надо сказать, что переход с одного вида топлива на другой не всегда безопасен.
  Переход с газа на дизельное топливо всегда проходит нормально, а вот обратный переход далеко не всегда. Поток отходящих газов меняется, как по объему, так и по составу (СО, СО2, и т.д.). Поэтому если Вы долго работали на дизельном топливе, а потом переходите на газ, то самостоятельно это делать не рекомендуется. Как мы уже говорили, работа на жидком топливе связана с повышенным сажеобразованием. Сажа оседает на стенках котла и в дымоходе. После того, как мы устанавливаем в котле газовую горелку с абсолютно другими параметрами отходящих газов, это может вызвать осыпание сажи. Сажа может рухнуть и перекрыть дымоход. Если горелка хорошая, то осыпание сажи никаких страшных последствий иметь не будет - горелка просто заблокируется.
  А вот с более простыми горелками последствия осыпания могут оказаться непредсказуемыми. Горелка будет продолжать работать, а отходящие газы должны будут куда-то уходить. Они могут найти любое отверстие в дымоходе и начать поступать, например, во внутренние помещения. И хотя содержание СО в них всего 10-11 ррМ, при большом объеме они все равно могут вызвать отравление. И такой печальный случай, к сожалению, произошел прошедшей зимой на территории одного из подмосковных газовых трестов. Поэтому во всех случаях перехода с одного вида топлива на другой лучше все-таки вызвать специалистов сервисной службы, чтобы он посмотрел и при необходимости почистил систему. Почему-то с тем, что автомобиль является средством повышенной опасности, согласны все, а вот с тем, что любая отопительная техника является не менее опасным техническим средством никто соглашаться не хочет. А зря!
  Нельзя не сказать несколько слов о необходимости сервисного обслуживание котлов на газовом топливе. Без него просто нельзя получить разрешение на пользование газом - одним из документов, которые необходимы для подключения к дому газа, является договор со специализированной организацией, имеющей лицензию ГОСГОРТЕХНАДЗОРА, на сервисное обслуживание данной котельной установки. (Ничего подобного на жидко- или твердотопливные котлы не нужно.) И если потребители далеко не всегда заключают договор на сервисное обслуживание твердо- или жидкотопливных котлов, то с газовыми хочешь не хочешь, а заключать его придется.
Котлы с атмосферной газовой горелкой. Котел имеет встроенную горелку. Газ просто выходит из неё и горит не в потоке подаваемого вентилятором воздуха, а как бы сам по себе. Российских котлов такого типа выпускается множество: АОГВ, АКГВ, .... На рынке множество и импортных котлов такого типа.
Выбирая котел с атмосферной газовой горелкой, надо иметь в виду следующее. На сегодняшний день российская система газоснабжения кардинально отличается от европейской. Во-первых, у нас есть две нормы давления газа в магистрали: летнее и зимнее давление. Летнее давление - 130 мм водяного столба, зимнее - 200 мм. Точнее, должно составлять (согласно документов).
  В действительности бывает все с точностью до "наоборот". Летом давление газа в трубах обычно бывает нормальным, а вот зимой просто "никаким". Оно может упасть не то что до 130 мм, но и до 50 мм (при таком давлении все 4 газовых конфорки на плите просто не зажигаются). И заставить нормально работать газовый котел с атмосферной горелкой в таких условиях непросто. Во-вторых, у нас принята трехступенчатая схема подачи газа: магистральный газопровод (с высоким давлением), идущий от места добычи газа к потребителю, далее линия среднего давления (давление около двух атмосфер) и потом после газораспределительного пункта (ГРП, ГРУ) линия низкого давления (те самые 130 - 200 мм). С помощью линий низкого давления газ и разводится по потребителям.
В Европе эта схема выглядит несколько по-другому. Там принята двухступенчатая схема разводки газа, в которой отсутствует линия низкого давления. К дому подводится магистраль "среднего" давления, которое после встроенного в шкаф пункта снижения давления и разводится по потребителям. Поэтому вся европейская техника рассчитана на работу при давлении 200 мм вод.ст. И именно при этом давлении она в действительности и работает, т.к. оно регулируется здесь же в доме. У нас мало того, что давление по стандарту может быть 130 мм (это еще хорошо!), но в действительности и такого давления в магистрали может не быть. Эта проблема особенно остро встает сейчас в старых, уже давно газифицированных деревнях. ГРП там старые, мощности у них, как правило, и так не хватает, а нагрузка на них все добавляется и добавляется. И чем дальше дом расположен от ГРП, тем меньше давление газа в подводящей к нему магистрали. И если Вы купили землю где-нибудь на окраине поселка (а именно так, зачастую, и бывает), то совсем не факт, что в газовой магистрали хватит давления, чтобы заставить работать Ваш газовый котел.
Трехступенчатая схема подачи газа более опасна и вот в каком отношении. Прошедшей осенью был такой довольно показательный случай. Обычно проблемы со снижением давления газа в магистралях начинаются с наступление морозов. Этой осенью проблемы с давлением начались гораздо раньше - в октябре. И начались одновременно в разных концах Московской области. Долго никто не мог понять, что же происходит. Оказалось, что ГАЗПРОМ снизил норму добычи газа и соответственно перекрыл вентили на магистралях высокого давления. Естественно, на соответствующую величину упало давление в отводных магистралях среднего и низкого давления.
Отопительные котлы как по команде начали отключаться. То ли газовые тресты не были вовремя предупреждены об этой акции ГАЗПРОМА, то ли просто не успели отработать пришедшую команду, но в несколько дней во многих домах отопление просто не работало. В общем, хорошо что это был октябрь, а не февраль.
А горелки для котлов на газе каждая фирма, выпускающая котлы, делает свои?
  Пальму первенства в производстве атмосферных газовых горелок прочно удерживают итальянцы. Их горелками и оснащены многие котлы импортного производства. Но никто из европейских производителей никогда не будет создавать горелку специально для российских условий. Поэтому, выбирая газовый котел с атмосферной горелкой, прежде всего надо посмотреть, при каких давления работает горелка, и соответствует ли диапазон её работы нашим условиям.
Что происходит при падении давления газа, так характерного для наших газовых сетей?
Во-первых, при падении давления сразу же теряется мощность котла. Во-вторых, происходит "просадка" пламени - пламя горелки вместо того, чтобы гореть на некотором расстоянии от неё, перемещается к самой горелке и даже уходит внутрь её. Горелка - тонкостенный стальной агрегат и при таких условиях моментально прогорает.
  Поэтому надо отметить, что импортные котлы с вентиляторными горелками значительно лучше приспособлены к нашим условиям газоснабжения, чем котлы с атмосферными газовыми горелками. И если возможность выбора существует, то в наших условиях лучше предпочесть именно котлы с вентиляторными горелками. Котел с такой горелкой и несколько дороже и более шумный, но предпочесть стоит именно его.
Кстати, о шуме котлов. 70% всех проблем, связанных с котлами, на самом деле так или иначе связаны с дымоходом. Никто над дымоходом, как правило, не задумывается - "Труба - она и есть труба, что тут думать". На самом же деле это очень непростой вопрос. Архитекторы закладывают дымоход в такие перегородки, в которых его просто невозможно расположить - невозможно в том виде, в котором он должен быть, а не в том, в котором запроектирован. И шумит в основном не сам котел, а дымоход.
  Из импортных котлов с атмосферной горелкой, наверное, наиболее приспособлены к нашим условиям котлы американского и канадского производства. Дело в том, что стандарты газовых сетей в этих странах гораздо ближе к российским, чем европейские. Давление в магистралях низкого давления в этих странах - 140 мм вод.ст. И их котлы рассчитаны на работу именно при этом давлении, а не при 200 мм, как европейские. Отдельным классом стоят настенные котлы. У них и принцип горелки и самого котла абсолютно другие, чем у котлов "напольного" исполнения. Горелка у тех котлов всегда имеет постоянную мощность, и регулировка степени нагрева осуществляется только по времени работы самой горелки. В настенных котлах принцип нагревания проточный, т.е. вода не греется в какой-то емкости, а постоянно протекает через теплообменник. Поэтому горелка в настенных котлах своя - модулированная. Эта горелка не затухает никогда, а мощность её постоянно изменяется. Таким образом, эта горелка изначально рассчитана на изменения давления газа "на соплах", и потому гораздо в большей степени приспособлена к нашим условиям газоснабжения. Ей не грозит ни просадка пламени, ни уход его внутрь горелки. Конечно, при падении давления газа настенный котел точно так же будет недобирать мощность, но во всяком случае это на горелке никак не отразится - прогореть она просто не может. И работать котел может при низком давлении газа сколь угодно долго.
  В области настенных котлов в Европе очень трудно назвать безусловного лидера. Очень хорошие котлы делают и немцы (правда настенные котлы германского производства нас не очень распространены в силу их дороговизны), и французы, и итальянцы. При этом горелки каждая фирма делает, как это ни странно, сама, и не плохие. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 20 мм вод.ст. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво (мы специально проводили такой эксперимент с котлом одной из французских фирм). Может быть в таких "экстремальных" условиях котел и не сможет как положено прогреть систему отопления, но замерзнуть он ей точно не даст. В Европе и особенно в Германии широко распространены котлы конденсационного типа, т.е. котлы, использующие энергию конденсации. Это котлы с закрытой камерой сгорания из коррозионностойкой стали, чтобы конденсат не разъел стенки. Поэтому и цена таких котлов получается довольно высокой. Не возьмусь судить об объемах их продаж в России и об эффективности их работы в наших условиях. Но, думаю, что принцип "Чем сложнее техника, тем ниже её надежность" соблюдается и в этом случае. Прежде чем выбрать конденсационный котел, надо помнить, что специалистов по таким котлам у нас до смешного мало. Газовые тресты отказываются их обслуживать категорически, а если кто-то из их специалистов в индивидуальном порядке и берется за их наладку и сервисное обслуживание, то еще не факт, что из этого получится что-то хорошее. Уже только поэтому конденсационный котел - это пока техника не для России. С экономической точки зрения они тоже в наших условиях не очень выгодны. Даже приблизительный подсчет показывает, что если такой котел будет работать, как положено, с КПД 107% (именно эта цифра указывается в паспортах на них), то разницу в цене в наших условиях он окупит не ранее как через 7 лет эксплуатации. Ну а если КПД будет поменьше (а именно так скорее всего и будет в силу отсутствия квалифицированного персонала), то разница окупится лет через 15.

Источник: www.tbuild.ru


| |


Дата: Понедельник, 12 Апреля 2010

Узнайте больше
Быстрый заказ
Укажите код товара.

Отзывы
Поиск

Расширенный поиск

Авторы


������.�������
© ShopOS 2018
Скрипты
интернет-магазина